| Главная » FAQ | [ Добавить вопрос ] |
|
Пенобетонные блоки легко поддаются механической обработке – сверлению, фрезерованию, распиловке. По своим потребительским качествам пенобетон максимально приближен к древесине. Но при этом стены из пенобетона прослужат намного дольше деревянных. Дополнительное преимущество пенобетона – простота укладки, снижающая затраты рабочей силы. При строительстве из газобетонных или пенобетонных блоков не требуется привлечение тяжелой техники. Блок с габаритами 600*300*250 имеет вес в пределах 18 килограмм. |
|
Способность пенобетона хранить тепло ярче всего видна в сравнении с другими материалами. Пенобетонная стена толщиной 30 см обладает такими же теплоизолирующими качествами, как кирпичная кладка в 150-180 см или слой керамзитбетона в 75-90 см. Таким образом, стены из пенобетона позволяют значительно снизить затраты на отопление дома в зимний период |
|
Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором материала для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве. Объекты из пенобетона – это преимущественно частные дома и коттеджи, эксплуатирующиеся в круглогодичном режиме. Используя пенобетон нельзя забывать о некоторых ограничениях. Фундамент для пенобетонных стен должен не только обладать хорошей прочностью, но и обеспечивать защиту блоков от попадания влаги. Лучше всего подойдет фундамент-плита или ленточный фундамент. Также следует повременить с чистовой отделкой пенобетонных стен, так как возможно их незначительное оседание в течение первого года |
|
Появление газобетона дало возможность по-новому взглянуть на строительство малоэтажных домов. За счет сравнительно небольшого веса и высоких теплоизоляционных характеристик газобетон дает возможность уменьшить вес несущих стен и их толщину. В результате снижаются требования к прочности и массивности фундамента. Закономерным итогом этого становится сокращение себестоимости и сроков проведения работ. Кроме того, более тонкие стены позволяют экономить пространство, обеспечивая сохранность тепла. Еще одно уникальное свойство газобетона – способность поддерживать стабильную влажность в помещении, впитывая излишки и при необходимости возвращая. Гладкая поверхность блоков в совокупности с минимальным отклонением от заданных габаритов (не более 1 мм) сводит к минимуму размер зазоров, а кладка выполняется с применением минерального клея, что исключает появление «мостиков холода». При использовании морозостойкого клея допускается вести строительство из газобетона при отрицательных температурах (до -5°С). Сами работы по возведению стены из газобетонных блоков довольно просты благодаря наличию на блоках специальных гребней и пазов, а обработка блоков (распиливание, сверление и т.п.) не вызывает никаких затруднений. Все плиты перекрытий, перемычки и даже целые стеновые панели могут также изготавливаться из газобетона. |
|
Сэндвич-панели – это строительные конструкции, состоящие из нескольких слоев различных материалов с различными теплоизолирующими, декоративными, защитными и прочностными характеристиками. Как правило, сэндвич-панели обладают значительными размерами, что позволяет ускорить строительный процесс. Возведение дома с использованием сэндвич-панелей производится в 10 раз быстрее, чем при работе с кирпичом, как за счет упрощения самого процесса монтажа, так и благодаря снижению требований к фундаменту. Монтаж сэндвич-панелей производится креплением к заранее установленному каркасу. Роль каркаса с одинаковым успехом могут играть деревянные, металлические или железобетонные конструкции. Строительство домов из сэндвич-панелей не сопряжено с образованием большого количества строительного мусора. Кроме того, сэндвич панели достаточно легко демонтируются в случае возникновения такой необходимости. Практикуется также облицовка сэндвич-панелями уже построенного дома с целью улучшения теплоизоляции и эстетичности фасада. |
|
Скрепление сэндвич-панелей является наиболее важным этапом монтажа, от правильного выполнения которого зависит эффективность будущих стен. Качественные стыки снимут проблему мостиков холода, обеспечат прочность всей конструкции, защитят утеплитель от внешней влажности и позволят стене из сэндвич-панелей не бояться термических изменений. Именно поэтому производители сэндвич-панелей постарались предусмотреть для своих продуктов максимально удобные и функциональные стыковые замки. Специальные пазы и гребни обеспечивают исключительно высокую надежность сцепления. Некоторые ведущие компании изготавливают сэндвич-панели с двумя рядами соединительных пазогребневых элементов. Кроме того, система сэндвич-панелей предусматривает дополнительную заделку стыков специальными полиуретановыми прокладками или алюминиевой фольгой. Возможно заполнение стыков и с помощью обычной полиуретановой пены. |
|
«Изодом» – это новейшая революционная технология строительства, применяемая для возведения жилых домов, офисов и производственных помещений. Данная технология обеспечивает уникальное сочетание скромной себестоимости и скорости выполнения работ с хорошей теплозащищенностью, шумоизолированностью и прочностью готовых построек. Сегодня можно смело говорить не только об удобстве и надежности домов, построенных по технологии «Изодом», но и об их долговечности. Ведь многие подобные объекты в Америке и Европе эксплуатируются уже много лет. |
|
Технология «Изодом» основана на применении несъемной опалубки, изготовленной из высококачественного пенополистирола. Таким образом, полистирольные блоки в виде двух соединенных перемычками панелей служат формой для устройства монолитных железобетонных стен. Блоки «Изодом» легко и быстро соединяются в конструкции необходимой формы и размеров за счет продуманных замковых элементов. Установив несъемную опалубку из блоков, осуществив последующее армирование и заливку бетона, получают надежную железобетонную конструкцию, защищенную с обеих сторон эффективной тепло- и звукоизоляцией. Для строительства домов в условиях сурового климата могут использоваться специальные блоки с увеличенной толщиной стенок (10-15 см), что сопровождается улучшением теплоизолирующих свойств. |
|
Доступность и простота технологии дает возможность возводить дома по технологии «Изодом» намного быстрее, чем при использовании кирпичной кладки, бруса или других традиционных материалов. В результате совокупные расходы на оплату рабочих труда могут снизиться на 60%. Себестоимость 1 кв.м. готовой стены «Изодом» меньше себестоимости кирпичной кладки с утеплителем на 30%. Снижение веса стен позволяет использовать облегченные варианты фундаментов, что также ведет к экономии средств. За счет уменьшения толщины стен (с сохранением теплоизоляционных свойств) высвобождается дополнительное полезное пространство внутри дома. Монтаж инженерных систем и коммуникаций становится предельно простым. Транспортные расходы сводятся к минимуму. Стандартный набор блоков для дома доставляется на строительную площадку одним рейсом. |
|
Технология Тисэ - достаточно эффективный способ производства готовых бетонных блоков непосредственно на строительной площадке. Хотя технология Тисэ не предусмотрена для изготовления пустотелых бетонных блоков в производственных масштабах, ее применение весьма актуально при малоэтажном строительстве, так как не требует больших затрат сил и времени. В основе этой технологии лежит использование многоразовой передвижной опалубки. Вооружившись недорогим набором инструментов, строительная бригада может быстро изготовить необходимое количество блоков заданных размеров. Скорость производства одного блока является главным преимуществом технологии Тисэ. Время формирования блока минимально – от 5 до 10 минут, после чего распалубка снимается и направляется на изготовление следующего блока. При этом формирование блока осуществляется непосредственно в стене, избавляя от необходимости применения подстилающего раствора и затрат времени на возведение кладки. При заблаговременной заготовке блоков их последующая кладка выполняется уже с подстилающим раствором. И в том и другом случае пустоты внутри блоков в ходе возведения стен рекомендуется заполнять теплоизолирующими материалами. |
|
При минимальном временном лаге на формирование блока всего в 5-10 минут сам процесс возведения стены достаточно медлителен. Изготовление более одного ряда блоков в сутки практически невозможно – бетон не успеет набрать необходимую прочность для укладки следующего ряда. Кроме того, открытый способ строительства ставит застройщика в зависимость от природных условий, ведь выполнять бетонные работы в дождливую погоду не представляется возможным. В результате строительство одноэтажного дома затягивается на три недели, в то время как для выполнения подобных работ с использованием заранее подготовленных блоков достаточно 5-7 дней. Еще один недостаток технологии Тисэ – трудоемкость. Значительное количество времени и сил уходит на подготовку раствора, монтаж и демонтаж опалубки. Механизация же процесса подготовки раствора с помощью бетономешалки целесообразна лишь в том случае, если объемы кладки превышают 100 куб.м. |
|
Стеклоблоки представляют собой пустотелые строительные элементы из стекла, напоминающие по своей форме кирпичи. Изготавливаются они путем герметичного соединения двух стеклянных половинок, полученных методом прессования. При производстве заготовок для стеклоблоков чаще всего применяют стекло толщиной 6-7 мм. Стеклянные блоки обладают достаточно хорошими теплоизолирующими характеристиками, так как находящийся внутри герметично закрытого блока воздух имеет низкую теплопроводность. Эта особенность конструкции обеспечивает также защиту от проникновения внешнего шума. Фактурные и цветовые решения для стеклоблоков достаточно разнообразны. Выпускаются как прозрачные варианты из гладкого стекла, так и блоки с цветной, матовой и рифленой поверхностью. Наиболее распространенная толщина стеклоблоков колеблется в рамках 75-100 мм. Это могут быть квадраты 190*190*80 мм, 240*240*80 мм, прямоугольники 190*90*80 мм, 240*115*80 мм или блоки других нестандартных габаритов. Масса их составляет 2,5-4,3 кг. На российском рынке можно встретить стеклянные блоки как отечественного, так и импортного производства. Причем последние представлены даже в более широком цветовом диапазоне. Разноцветные блоки с оригинальной фактурой поверхности и нанесением рисунка позволяют реализовывать смелые дизайнерские идеи в отделке помещений и строительстве. |
|
Основная отличительная особенность стеклоблоков – способность прекрасно пропускать свет. Стена из стеклянных блоков не нуждается в дополнительном устройстве окон. В то же время прочность стеклоблоков на порядок выше, чем оконного стекла. В результате стеклоблоки могут использоваться как основной материал для строительства не только внутренних перегородок, но и внешних стен. При этом стеклянная конструкция не потребует дополнительной отделки, а уход за ней предельно прост – достаточно периодически мыть блоки. |
|
Применение стеклоблоков в строительстве дает новые возможности при устройстве зимних садов и теплых мансард, широко распространено их использование для возведения внутренних перегородок, отделки лестничных проемов. Стеклоблоки используют даже для устройства сводов или отделки крыш. |
|
Рекомендуется укладывать стеклоблоки с применением цветного цемента, приобрести который можно практически в любом строительном магазине. Использование цветного цемента дает возможность провести укладку максимально эстетично. Однако можно приобрести и обычный строительный цемент, добавив в раствор перед укладкой красящие пигменты подходящего цвета. Возведение стены из стеклоблоков необходимо выполнять поэтапно, укладывая за один раз не более трех рядов. Адгезия стекла существенно отличается от аналогичного показателя кирпича. Другими словами для надежного сцепления цементного состава со стеклянными блоками требуется намного больше времени, чем при возведении кирпичной кладки. Уложив три ряда стеклоблоков, следует выдержать паузу в один день, чтобы дать цементу застыть и избежать возможной деформации стены. Существует также и ограничение по максимально высоте стены из стеклоблоков. Кладка высотой более 8 метров считается опасной, так как нижний ряд стеклянных блоков в ней может просто не вынести высокой нагрузки. |
|
В большинстве случаев совмещение различных строительных материалов в одной конструкции негативно отражается на ее характеристиках. Однако иногда такое совмещение все же считается допустимым. Так на практике сочетают кирпичную кладку с элементами из облегченного бетона, каркасные стены обшиваются цементно-стружечными плитами и т.п. При этом необходимо соблюдать определенные рекомендации. Например, расстояние между несущими кирпичными стенами при использовании железобетонных перекрытий не должно превышать 7 метров, если же перекрытия устраиваются из деревянных балок, расстояние следует сократить до 4 метров. |
|
Да, такой вариант вполне возможен при строительстве домов в средней полосе нашей страны. Дело в том, что обеспечить необходимый для российских условий уровень теплоизоляции весьма непросто. Используя для этого лишь основной материал, придется выложить кирпичную стену толщиной в 1 метр, толщина брусовой стены должна равняться 0,4 м, а каменной 0,8 м. Подобная конструкция будет обладать исключительно высокой прочностью, но и не менее высокой себестоимостью. Снизить затраты на строительство, уменьшить толщину стен и одновременно сохранить их функциональность позволяет технология каркасного строительства. Устройство двух несущих стен с заполнением пространства между ними утеплителем дает существенную экономию. В качестве утеплителя может использоваться минеральная вата, пенопласт и т.п. Толщина утеплительного слоя равна от 15 до 30 см в зависимости от выбранного материала. Дополнительно рекомендуется применять гидроизоляционные, антисептические материалы, инсектициды и осуществлять обязательную противопожарную обработку деревянных элементов, что серьезно увеличит срок эксплуатации здания. При малоэтажном строительстве из каменных материалов наиболее оптимальным выбором на сегодня остается газобетон. Однако достаточно эффективным можно назвать и строительство облегченных кирпичных стен. Данная технология позволяет нейтрализовать основные недостатки строительства из кирпича (высокая стоимость, большая толщина) и пенобетона (недостаточная прочность, необходимость дополнительной пароизоляции и гидроизоляции). Суть ее заключается в совмещении несущих способностей кирпичной кладки толщиной в полкирпича с теплоизолирующими характеристиками пенобетонного слоя толщиной 25 см. Подобная стена способна легко выдерживать вес железобетонных перекрытий, а для ее пароизоляции достаточно оштукатуривания внутренней поверхности стены. Допускается даже замена внутренней несущей части из кирпича на деревянные конструкции с прокладкой утеплителя, что еще больше снизит вес стен и требования к фундаменту. Во время возведения облегченных стен рекомендуется осуществлять арматурную связку кирпичной кладки и пенобетона с шагом в 4-6 кирпичей. Существует и еще более дешевый способ строительства, при котором не требуются пенобетонные блоки. Он заключается в возведении пустотелой кирпичной стены, состоящей из ряда колодцев. Эти колодцы заполняются любым материалом с низкой теплопроводностью, а внутренняя поверхность стены обшивается теплоизоляцией и закрывается деревянной обшивкой. Подобная технология может использоваться при строительстве зданий высотой до 3-х этажей и позволяет применять пустотелые железобетонные плиты перекрытия с устройством мауэрлата. Мауэрлат представляет собой упрочненную армированную конструкцию из кирпича или керамзитобетона, на которую опирается плита. Во избежание образования мостиков холода мауэрлат должен обладать большей толщиной, чем основная часть стен. |
|
Фундамент несет на себе все виды временных и постоянных нагрузок, так как является подземной частью дома и другой строительной конструкции. Кроме того, фундамент передает на грунт давление, формируемое этими нагрузками. Поверхность фундамента, которая соприкасается с основанием, называется подошвой, а верхняя поверхность называется обрезом. |
|
Фундамент должен иметь достаточную степень устойчивости и прочности, быть стойким к морозам, не подвергаться воздействию грунтовых вод, иметь срок службы не меньше срока эксплуатации дома, а также не являться дорогостоящим. Обычно стоимость фундамента – это 10% от цены всего здания. Масса составляет 20% от общей массы здания, а трудоемкость – 15%. |
|
Глубина заложения фундамента – это расстояние от запланированной отметки грунта до подошвы. Если здание возводится без подвала, то для расчета необходимо опираться на следующие моменты:
|
|
Самый первый пункт – это составление проекта здания (смета и порядок выполнения работ). Затем выполняется разметка участка, определяется тип грунта, замеряется уровень расположения грунтовых вод и глубина их промерзания. Если потребуется, то нужно произвести осушение участка, уплотнение грунта, отвод талых и дождевых вод. Только после этого разрабатываются траншеи под фундамент. |
|
Она определяется типом грунта, уровнем грунтовых вод и глубиной их промерзания. Если грунт сухой, то глубина закладки составляет от 0,5 м. Если грунт глинистый или мелкопесчаный, то глубина должна быть не меньше глубины промерзания. Самый сложный вариант – пучинистые грунты с глубоким промерзанием. Для них используются морозо- и водоустойчивые материалы, высокопрочный бетон. Обычно фундамент и закладывают ниже глубины промерзания. Исключение составляют грунты с гравелистыми песками средней и большой крупности – в этом случае глубина закладки фундамента не зависит от глубины промерзания. Тем не менее, она должна составлять хотя бы 0,5 м от планируемой отметки земли. Если возводятся внутренние стены, то глубина заложения фундамента может составлять всего 0,5 м от уровня земли. То есть глубина рассчитывается исходя из глубины того слоя земли, который будет являться естественным основанием. |
|
Когда необходимо оставить в фундаменте отверстия под коммуникации, в опалубке монтируются временные заглушки. Их удаляют после того, как бетон затвердеет. Когда трубы будут проложены, зазоры вокруг заделывают паклей и обмазывают глиной, смешанной с битым стеклом (для отпугивания грызунов). Бывают ситуации, когда коммуникационные трубы прокладывают до возведения фундамента. |
|
Здесь все относительно. Например, вертикальные силы морозного пучения прекращают свое воздействие на подошву фундамента, если он заложен ниже глубины промерзания. В то время как касательные силы морозное пучения воздействуют на боковые поверхности, и это давление способно поднять и оторвать фундамент вместе с тем грунтом, который промерз. Это достаточно опасно, если закладывается кирпичный фундамент (или из мелких блоков), а на нем – легкое здание. |
|
Кирпичный фундамент, а также выложенный мелкими блоками без внутреннего вертикального армирования, должен быть заложен особым образом. Стены в таком случае делают наклонными – они сужаются кверху. Боковые поверхности должны быть очень хорошо выровнены и покрыты скользящим слоем (обычно это – полиэтиленовая пленка или отработанное машинное масло). Дополнительно верхний слой грунта, окружающий фундамент, нужно утеплить при помощи пенопласта, шлака или керамзита. Это уменьшит глубину промерзания. В целом такие меры значительно снизят влияние сил морозного пучения. |
|
Вид грунта, действительно, является главным фактором, по которому планируется и конструкция фундамента, и возможность строительства подвала. Причина в том, что разные типы грунта имеют и разную величину деформации под нагрузкой. Например, песчаные почвы выдержат меньшую нагрузку, чем глинистые. В свою очередь глинистые выдержат меньшую нагрузку по сравнению с известковыми почвами. Главное правило: чем грунт слабее, тем шире должно быть основание фундамента. |
|
Виды грунтов определяются по тем характеристикам, которые имеют значение в строительстве. Их техническая пригодность зависит от:
|
|
Самый эффективный вариант – западающий цоколь. Он укрывает гидроизоляционный слой от атмосферных и механических воздействий. А также в таком варианте не нужно устраивать слив , а сток дождевой воды со стен обеспечивается автоматически. Если же цоколь находится в одной плоскости со стенами, то гидроизоляционный слой остается открытым. Самый надежный вариант – монолитный цоколь из бетона. Он служит достаточно долго. Оштукатуривание и облицовка цоколя – не является самым практичным решением, так как под воздействием влаги отделка будет разрушаться. Чтобы придать фактуру наружной поверхности цоколя, нужно делать это еще во время заливки бетоном. Потому что если выполнять это при декоративной обработке, то придется постоянно корректировать результаты |
|
Материк – это любой грунт, который является естественным основанием, на котором будет строиться здание. Материк должен быть достаточно прочным и мощным, иметь равномерную и малую сжимаемость, невыветриваемым, неразмываемым. Прочность определяют по соотношению между весом строительной конструкции на 1 кв.см площади основания и допустимым давлением на такую же площадь. А также учитывается характер нагрузки и глубина закладки фундамента. |
|
Чем больше размер частиц песка, тем прочнее песчаное основание. Пески средней крупности под нагрузкой дают незначительную деформацию. А крупные и средние пески не изменяют прочность под воздействием влаги. В то время как мелкие пески становятся менее прочными по мере увеличения влажности. Самое надежное основание – это крупнообломочные грунты. Т.е. такие грунты, где основную массу составляют частицы с диаметром более 2 мм. Если же объем таких частиц составляет менее ½ от общей массы, то речь идет уже о песчаном грунте. Крупнообмолочные грунты не подвержены воздействию воды или песчаного заполнителя. |
|
Торф является смесью песчаных и глинистых грунтов с растительными остатками. Он имеет большую сжимаемость и анизотропию. Помимо этого в торфе могут быть среды, которые агрессивно воздействуют на материалы подземных конструкций сооружения. Поэтому по строительным нормам на торфянике запрещено возводить фундамент. Это – слишком слабый грунт. Кроме того, слой торфа дает значительные осадки в течение длительного времени. На торфянике можно делать незаглубленный плитный фундамент полностью под всем домом. Для снижения показателей осадки после введения дома в эксплуатацию, допускается отсыпка грунта на высоту около 1 м по всей площади (это делается перед строительством). Насыпь выдерживают 6-12 месяцев, а затем укладывают монолитный фундамент. Для свайного фундамента тщательно выверяют длину свай – это возможно только при точных данных по глубине торфяного слоя. |
|
Предварительно нужно разрыхлить землю (вспахивание и боронование), затем производят засоление грунта, поверхность закрывают теплоизоляционными материалами и держат снеговой покров. |
|
Нет. Зимой снега может нанести по-разному с одной и другой стороны здания. Соответственно, где снега меньше, там будет больше промерзание и пучение. Самое большое промерзание грунта – на дорожках, у гаража, крыльца, так как здесь снег чистится чаще. Меньше всего (а то и вовсе отсутствует) промерзание грунта наблюдается в тех местах, где в цокольном этаже располагается сауна или топочная. В отапливаемых домах под внутренним фундаментом грунт может вообще не промерзать. В то время как в неотапливаемых – наоборот, самые высокие показатели промерзания по сравнению с наружными фундаментами (если держится снежный покров). В отапливаемых зданиях больше всего промерзание наблюдается под примыкающей террасой, верандой или гаражом. |
|
Здесь главным фактором является степень пучинистости грунтов. Если она высокая, то требования по прочности и жесткости фундамента будут строже. Например, фундаменты из сборных блоков отличаются слишком низкой жесткостью. Для грунтов со средней или сильной пучинистостью нужно закладывать сборно-монолитные или монолитные железобетонные ленточные фундаменты в форме единой пространственной жесткой рамы. В нее включают все фундаменты, даже внутренние. Дополнительно делают противопучинную подушку. Это позволяет снизить деформацию. |
|
Если дом не отапливается, то расчетная глубина промерзания грунтов становится больше нормативной в 1,1 раза. Если дом отапливается, то расчетная глубина равняется нормативной или даже составляет меньшую величину. Это зависит от цокольного этажа и температуры в помещениях. Допустим, если дом построен без подвала, температура в помещении постоянно выше +15 С, в цокольном перекрытии сделаны теплые полы, тогда расчетная глубина промерзания грунтов возле наружного фундамента будет 1,1 м. Если же при тех же условиях температура в доме составляет не меньше +10 С, то глубина увеличивается до 1,26 м, а от 0 до 5 С составляет уже 1,4 м. Если в отапливаемом доме есть теплый подвал с температурой от +15, то расчетная глубина промерзания грунта возле наружных стен подвала или фундамента будет равна 0,7 м. |
|
По типу нагрузки фундамент может быть гибким или жестким. Гибкий фундамент работает на растягивание и скалывание (фундамент имеет железобетонные подушки). А жесткий – на сжатие (бетонный вариант). По типу расчетных нагрузок фундамент может быть свайным, столбчатым, сплошным (плитным) или ленточным. |
|
Это – непрерывная стена, которая равномерно загружена расположенными выше несущими/самонесущими стенами или колоннами каркаса. В зависимости от качества грунта подбирается ширина фундамента под наружные стены (но всегда больше ширины этих стен). Как правило, ширина фундамента превышает толщину оштукатуренной стены на 5 см. ленточный фундамент передает на основание нагрузку равномерно. Это актуально для грунтов, которые неоднородны по сжимаемости, являются слабыми с прослойками или просадочными. Леноточный фундамент может быть сборным или монолитным. Сборный фундамент составляется из разных элементов. Если планируется панельное здание, то такой фундамент возводят из железобетонных плит-подушек, а также панелей (бетонных цокольных). Под крупноблочные и кирпичные здания сборный ленточный фундамент делают из железобетонных плит-подушек и стеновых бетонных блоков. Можно использовать утепленные наружные цокольные панели или неутепленные. Это зависит от того, какой планируется температурный режим в подвале. При наличии подвала в цокольных панелях (для внутренних стен) делают проемы для сквозного прохода, а также для коммуникаций. Малоэтажное строительство на прочных сухих грунтах – более простой вариант. В этом случае достаточно прерывистого ленточного фундамента. Плиты-подушки укладываются с разрывами, а затем засыпаются сухим песком. Для монолитных ленточных фундаментов используют бетон, бутобетон, бутовую кладку, хорошо обожженный кирпич. |
|
Такой фундамент является железобетонной плитой. Она располагается под площадью всего здания. Это необходимо, если грунт слабый, будет терпеть существенную нагрузку, имеет неравномерную сжимаемость или должен быть защищен от высокого уровня грунтовых вод.. А также такой вариант выбирается при разрушенном, насыпном или размытом грунте. Плитный фундамент делается в форме плоской и ребристой плиты или перекрестных лент. Чтобы повысить жесткость, нужно устроить в перекрестных направлениях ребра (вверх или вниз). |
|
Когда нагрузка на основание очень мала или слой грунта, которые будет основанием, находится на глубине всего 3-5 м. обычно такой вариант используется в малоэтажном строительстве и для каркасных зданий. Столбчатый фундамент может быть бетонным, деревянным, железобетонным, кирпичным, бутобетонным. Столбы устанавливают на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. В обязательном порядке столбы устанавливаются в тех местах, где пересекаются стены, а также вдоль тяжелых простенков, в углах дома. Если столбчатые фундаменты будут находиться под малоэтажным строением с несущими стенами, то фундаменты должны быть расположены под углами стен, под простенками, а также на пересечениях внутренних и наружных стен. Сверху укладываются фундаментные балки или перемычки. |
|
Под здания с кирпичными стенами, или стенами, изготовленными из других мелкоштучных материалов (например, керамических камней). В таком случае на всем протяжении делается непрерывная опора. Кроме того важным фактором является то, если бутовый камень представлен здесь как местный материал. Если подошва фундамента должна быть заглублена более чем на 70 см в своей нижней части, нужно сделать подушку из гравия, крупного песка и щебня (кроме ситуации с макропористыми грунтами). Если грунты влажные, то песчаная подушка укладывается ниже глубины промерзания грунта. |
|
Если необходима высокая несущая способность строительной конструкции. Такой фундамент делают из бетона, добавляя к нему 15-20% бутового камня. При этом цемент расходуется мало. |
|
Сборный фундамент состоит из подушки и железобетонных блоков разной формы (трапеция или прямоугольник). Предварительно нужно выполнить утрамбованную песчаную подготовку (на толщину в 150 мм). Если грунты слабые, то для увеличения жесткости делают железобетонные пояса (толщина - от 100 до 150 мм) или армированные швы (толщина 30-50 мм). Размещают их между нижним рядом блоков фундамента и подушкой, плюс на высоте верхнего фундаментного обреза. |
|
Так как деревянный дом является легкой конструкцией, все зависит от грунта. С неподвижными и непучинистыми грунтами закладывается мелкозаглубленный простой фундамент без армирования (берется грунтоцемент или бетонные/кирпичные столбы). Также в качестве варианта можно использовать фундамент на песчаной подушке. В материковом грунте вырывают ямы или траншеи на глубине 50-70 см. затем слоями по 10-15 см укладывают песок и поливают водой каждый слой. Когда до планировочной отметки земли останется 20-30 см, закладывается верхняя часть фундамента. Она делается из камня, гравия, кирпича, бетона, щебня, кирпичного боя, обломков керамики, шифера. |
|
Малозаглубленный фундамент закладывается на 0,5-0,7 нормативной глубины промерзания. А незаглубленный - на 0,4-0,5. Если правильно уложить такие фундаменты, то они сократят объемы работ и сроки, снизят величину сезонного колебания пучения, снизят стоимость устройства фундамента. |
|
Она используется для формирования декоративной поверхности, «под лопатку». В лицевую часть укладывают камни, формируя рисунок со швами. Швы можно делать выпуклыми (ширина – от 2 до 4 см), затем их расшивают. |
|
Основание нужно предохранять от промерзания и в период работ, и после их завершения. В противном случае основание может просесть при оттаивании. И, соответственно, появятся трещины. В зимний период нельзя выравнивать основание, используя песчаные слои толщиной выше 10 см, потому что тогда может быть неравномерная осадка. Если фундамент возводится методом замораживания, то можно применять кирпич, блоки, камни правильной формы, бутовый камень (после расчетов по нагрузке). |
|
Возможна, если используется раствор с химическими добавками, предназначенный для зданий, имеющих высоту до 3 этажей. Кладка делается враспор со стенками траншей (метод «под лопатку»). А при возведении стен в подвалах их внутренняя поверхность раскрепляется с помощью опалубки с подкосами (на время оттаивания). Растворная смесь в период закладывания фундамента должна быть не ниже 5С по температуре. Нельзя использовать раствор, который замерз и потом был отогрет при помощи горячей воды. Также нужно следить, чтобы раствор не начал схватываться. |
|
Он защищает стены от влаги в верхней части фундамента. Соответственно, главные характеристики цоколя – устойчивость к грунтовым водам, атмосферным воздействиям и общая прочность. Его делают из морозостойких материалов (кирпич-железняк, бетон, камень), а затем производят оштукатуривание с помощью цементного раствора. В ленточном фундаменте верхняя часть сама по себе является цоколем (та, которая выступает над землей). В столбчатом фундаменте цоколем являются стены между или над столбами. Нельзя забывать и об обустройства продухов в цоколе. Они нужны для проветривания и вентиляции. |
|
Материалы, рекомендуемые для устройства цоколя:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
